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Dott.ssa Francesca Brugnoni
Argomenti trattati in questo articolo:
> La sottile linea tra cosmetico e farmaco: cosa possono davvero promettere
> Il paradosso dei cosmeceutici: tra marketing e scienza
> Le nuove regole del gioco: cosa cambia nel 2025
> Oltre il retinolo: le frontiere della ricerca antiage
Mettiamoci d’accordo su una cosa: se esistesse davvero una crema miracolosa che cancella 20 anni dal vostro viso, probabilmente costerebbe quanto un appartamento in pieno centro a Londra e sarebbe venduta solo su prescrizione medica. Eppure, ogni giorno veniamo sommersi da promesse di ringiovanimento cellulare e rigenerazione totale stampate su flaconi da 50ml. Cosa possono davvero fare i cosmetici per la nostra pelle? La risposta è più interessante e complessa di quanto sì possa pensare.
Secondo la FDA degli USA (l’agenzia federale che si occupa della regolamentazione e della supervisione di alimenti, farmaci, cosmetici, dispositivi medici e prodotti per proteggere la salute pubblica garantendo che i prodotti siano sicuri ed efficaci) se un prodotto promette di rimuovere le rughe o aumentare la produzione di collagene della pelle, è un farmaco o un dispositivo medico, non un cosmetico. E qui sta il paradosso:i cosmetici possono migliorare l’aspetto della pelle, ma non possono per legge modificarne struttura o funzioni biologiche.
In Europa, la situazione è simile. Il Regolamento Cosmetici EU stabilisce che i claim (le promesse riportate sulle confezioni e nella pubblicità) devono essere veritieri, documentati e non ingannevoli e non possono attribuire ai prodotti caratteristiche o funzioni che non hanno. Questo significa che, quando si legge “riduce le rughe del 90%“, il filo su cui si cammina è molto sottile.
La differenza sta tutta nel linguaggio: riduce l’aspetto delle rughe (cosmetico) vs elimina le rughe (farmaco). Una differenza sottile per noi consumatori, enorme per le autorità regolatorie.
Un esempio che chiarisce bene la differenza tra cosmetico e farmaco è rappresentato dai filtri solari. Negli Stati Uniti, la FDA li classifica come farmaci da banco (OTC drugs) perché hanno lo scopo di prevenire una malattia, ovvero i danni da raggi UV e il carcinoma cutaneo.
In Europa, invece, i solari sono considerati cosmetici, sebbene soggetti a una regolamentazione molto rigorosa. Questo dimostra quanto le stesse funzioni come quelle di proteggere, prevenire, mantenere la salute della pelle possano essere inquadrate in modi diversi a seconda del contesto normativo.
Il termine cosmeceutico, che suggerisce un prodotto tra cosmetico e farmaceutico, in realtà non esiste legalmente. È un ibrido tra cosmetici e farmaceutici, ma sia per FDA sia per l’Europa è marketing creativo e non una categoria regolamentata.
Eppure la scienza dietro a molti di questi prodotti è solida. Studi clinici dimostrano che il retinolo può effettivamente stimolare la sintesi del collagene e migliorare l’aspetto della pelle invecchiata.
L’unica granitica certezza è che:
Ciò che dimostrano gli studi è che il veicolo (la crema base) può avere effetti significativi, temporanei e potenzialmente a lungo termine sulla pelle. Questo significa che a volte è la routine stessa, non l’ingrediente attivo, a fare la differenza.
Il binomio vincente quindi è buon prodotto + costanza.
Il 2025 sarà un anno di svolta per l’industria cosmetica. In Europa, nuove restrizioni entreranno in vigore per le percentuali di ingredienti chiave presenti nei prodotti di cosmesi come retinolo kojic acid e alpha-arbutin.
I limiti nascono dal fatto che l’UE sta esaminando con grande attenzione le sostanze chimiche nei cosmetici per migliorare la sicurezza dei prodotti. Non è solo burocrazia, concentrazioni più alte possono causare irritazioni, fotosensibilità e altri effetti indesiderati. Quando si parla della nostra pelle occorre essere attenti: più non significa anche meglio, anzi, spesso è tutto il contrario.
Per i consumatori questa regolamentazione più attenta significa prodotti più sicuri e formule potenzialmente meno aggressive: il selvaggio west dei cosmetici super-concentrati sta per finire, ed è un bene per la nostra salute.
Dopo aver analizzato normative, studi clinici e tendenze future, ecco la verità nuda e cruda: i cosmetici antiage funzionano ma non fanno miracoli. Anche negli studi più positivi, i miglioramenti sono statisticamente significativi ma visivamente non rivoluzionari.
Il vero segreto è che la prevenzione batte sempre la correzione.
I cosmetici possono:
Non possono:
Infine è difficile che i prodotti one-size-fits-all siano realmente efficaci: meglio puntare su trattamenti personalizzati per ogni fase della vita.
I cosmetici antiage sono strumenti, non bacchette magiche. Devono essere usati con intelligenza, aspettative realistiche e, soprattutto, con costanza. Perché alla fine, come per la palestra o la dieta mediterranea, è la routine quotidiana che fa la differenza, non il prodotto miracoloso del momento.
E ricordiamoci sempre che la pelle perfetta di Instagram è filtrata quanto le promesse miracolose sulle confezioni.
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